ورود

وارد شدن به حساب کاربری

نام کاربری*
رمز عبور *
من را بخاطر بسپار

ساختن حساب کاربری

پر کردن تمامی گزینه های دارای * اجباری می باشد
نام
نام کاربری*
رمز عبور *
تایید رمز عبور*
ایمیل*
تایید ایمیل*
کد امنیتی*
Reload Captcha

انسان شناسی و فرهنگ

انسان شناسی و فرهنگ

پوشاک هندی (بخش دوازدهم و پایانی)


آنامیک پتک برگردان نسیم کمپانی ساری: شعری زیبا از تمامی انواع پوشاک دوخته شده و دوخته نشده که زنان هندی برتن می کنند,ساری به عنوان یکی از زیباترین این لباس ها مطرح شده است.درواقع ساری تقریبا در حدود 5:5 متر طول و 1.3 متر عرض دارد ,که به شکل آویختن,پلیسه دار کردن و پیچیدن مورد استفاده قرار می گیرد و با این روش تمامی بدن از سر تا نوک پا پوشیده میشود. در ایالات ماهاراشترا و کارناتاکا زنان ساری بر تن می کنند که درواقع نه یارد طول دارد. کلمه ساری از کلمه سانسکریت شاتی و شاتی کا گرفته شده,که در واقع برای اولین بار در کتاب پنچاتنترا ظاهر میشود (حدود قرن پنجم پس از میلاد). کتب ,متون ,سکه ها و مجسمه های بسیاری بر استمرار این پوشاک گواهی میدهند ,شاید این یکی از کهن ترین لباس های بومی باشد. زنان در دوره ودایی انتاریا(پوشاکی برای پایین تنه) و اوتاریا(پوشاک...
ادامه خواندن

پوشاک هندی (بخش یازدهم)


آنامیک پتک برگردان نسیم کمپانی کابات باتیسی: سی و دو نوع پارچه دو کتاب در قرن 17 میلادی به نامهای، کاپادا چینتانی و کاپادا کوتوال نوشته و دو ترکیب شعری ساخته شده که در این دو کتاب نام های منسوجات و البسه ممتاز در این دوره تهیه و جمع آوری شده است. افزون براین کارها، فهرستی از منسوجات که عموما، مشهور به "کاپادا باتیسی" است، و به معنی سی دو منسوج می باشد نیز وجود دارد.این ادبیات تشریحی شاید دارای جایی برای مباهات نداشته و دارای مقام بالای ادبی نباشد، اما شکلی از گفتار معمول یا دوبیتی های ترکیب شده می باشد. این دوبیتی ها ، در زبان هندی" بیریج باسا" گفته میشوند، که اغلب در تعلیم مردم عادی بسیار مفید و غالبا مکالمه و گفتگو را نقل قول می کند. کاپادا چینتانی را ماتوداس که اهل دهکده پاهونا از منطقه میوار در ایالت راجستان بود، در ماه ویکرام سمرات...
ادامه خواندن

پوشاک هندی (بخش دهم)


آنامیک پتک برگردان نسیم کمپانی لباس عروس:دو لک روپیه داراشکوه (1615-59 )، پسر مورد علاقه شاه جهان و ممتازمحل با نادره بیگم ازدواج کرد. شرح مراسم عروسی ایشان در کتاب "پادشاه نامه" ذکرشده است،این مراسم باید در دوم ماه شعبان(هشتمین ماه از تقویم مسلمانان) از1024 (هجری قمری)یا 12 فوریه 1633 میلادی رخ داده باشد.ممتاز محل بسیار مشتاق بود که عروسی پسرش را ببیند،اما او پیش از اینکه این مسئله اتفاق بیفتد درگذشت. دختر بزرگش جهان‌آرا‌بیگم نگذاشت که سنگی برسر راه این عروسی قرار گیرد تا مطمئن شد که مراسم عروسی آنطور که مادر مرحومش خواسته بود برگزار شد. کتاب پادشاه نامه که گزارش جزییات سلطنت شاه جهان را به ما می دهد، نیز شرحی استادانه از عروسی داراشکوه ، با تمرکز براین که گرانترین عروسی در آن دوره بود، ارائه می کند. در حدود سی لک روپیه در این عروسی خرج شد، و جهان آرا به تنهایی شانزده لک را...
ادامه خواندن

پوشاک هندی: (بخش نهم)


آنامیک پتک برگردان نسیم کمپانی خلعت: پوشش یا ردای افتخاری هدیه دادن "خلعت" یا پوشش افتخاری به اشخاص به عنوان هدیه در دربار یکی از مهمترین رسومی بود که در بین مغولان اجرا می شد.هم چنین این سنت را برخی حکام مسلمان پیش از آمدن مغولان ،به هند معرفی کردند ،این سنت و رسم بعدها در بین هندیان رایج ومشهور شد و آن را به صورت امری دقیق واستادانه ترکیب وتهیه کردند.در جریان تاج گذاری سالیانه پادشاهان و روز تولد شاهزادگان ، یا هر موقعیت ویژه دیگر،امپراتورعادت به توزیع خلعت داشت.هرچند،مقام دریافت کنندگان خلعت به تعداد البسه ای که او دریافت داشته بستگی دارد.آنانی که در مقامات بالا و مهم قرار داشتند البسه فراوانی دریافت می کردند ,ایشان چهار یا پنج مرتبه خلعت می گرفتند، که از سه دست لباس کامل تا هفت دست لباس کامل دسته بندی می شد.نوع معمول خلعت اساسا سه دست لباس کامل بود.این سه دست...
ادامه خواندن

پوشاک هندی (بخش هشتم)


آنامیک پتک برگردان نسیم کمپانی کمد لباس باشکوه ابوالفضل علامی در کتاب آیینه اکبری خود و در بخش سوم کتاب اکبر نامه ، گزارشی کامل از دوره سلطنت اکبر که در برگیرنده جزییات فرهنگی و اقتصادی برجسته می باشد ارائه می کند.این گزارش بینش جالبی از کارخانه ها(کارخانا) یا واحدهای صنعتی، و توشک خاناها (توشک خانه) یا جواهرخانه ها و روش کار کردن آنها ارائه می کند.زیر نفوذ مغولان، تمام انواع لباس برای استفاده شخصی و برای خلعت (لباس اهدایی) درکارخانه سلطنتی تهیه و در کارخانه ها انبار ونگهداری میشد. کارخانه ها در شهرهای لاهور،آگرا ،فتح پور،احمدآباد و گجرات برای نگهداری از تمام انواع احتیاجات سلطنتی، که شامل جواهرات، کفش با دیگرضمایم تاسیس شد واز توشک خانا برای انبار کردن این اشیاء استفاده می شد. این مکانها مدرکی ثبت شده از سیستم استادانه نگهداری و انبار کردن در یک مکان در این دوره بود. در کتاب آیینه اکبری ذکرشده است...
ادامه خواندن

پوشاک هندی (بخش هفتم)


آنامیکا پتک برگردان نسیم کمپانی امپراتوری ویجی‌نگر (قرنهای 14 تا 17 میلادی): امپراتوری ویجی نگر در قرن 14 میلادی بنیان نهاده شد،و قدرت مسلط جنوبی شبه قاره را از آن خود کرد.سبک معماری ،مجسمه سازی , کنده کاری و نقاشی ویجی نگر،ادامه سنت سلسله چولا و پاندیان بود.یکی از بزرگترین فرمانروایان این سلسله کریشنا دیواریا بود ، اودانشمند،نقاش ،حامی هنرهای زیبا وجنگجو نیز بود."منداپا"(ستون رواق دار)در معبد ویرابدرا در لیپکشی،وارداراجا در کانچی پورام ،ویتالا در هامپی وجالاکنتیسور در ویلور مدارکی از حمایت و پشتیبانی او دربردارد.امپراتوری ویجی نگر شاید آخرین دوره باشکوه از تاریخ و فرهنگ هندی بوده است.نقاشیهای لیپکشی و مجسمه های برنزی و سنگی از دورهویجی نگر،نشان دهنده خدایان با تاج،جواهرات فراوان،البسه پایین تنه ای که بسیار با زینت آلات مزین شده اند و" ساش " می باشند.درسقف معبد ویروپاکشا در هامپی ،نقاشیها یی وجود داردکه نشان دهنده،حرکت دسته جمعی حکیم حماسی و بزرگ ویدیارنایا ، می باشد...
ادامه خواندن

پوشاک هندی (بخش ششم)


آنامیکا پتک برگردان نسیم کمپانی دوره سلطنت مغول (قرنهای 16 تا 19 میلادی): ظهیرالدین محمد بابر (1526-30 ) که از طرف پدر نواده تیموراز سمرقند در آسیای میانه و از طرف مادر از خاندان چنگیز خان بود ،امپراتوری مغول را در سال1526 میلادی با شکست دادن ابراهیم لودی در اولین جنگ در منطقه پانی پت بنیان نهاد.هر کدام از امپراتوران مغول - همایون(1530-40و 1555 -56 ) ،اکبر(1556-1605 ) جهانگیر(1605-28) شاه جهان(1628-58 ) اورنگ زیب(1658-1707 ) و دیگر پادشاهان مغول (1707-1857 )- آثاری ممتازو برجسته ای در تمامی زمینه ها ی هنر ،فرهنگ و سبک زندگی برجای گذاردند. این دوره از تاریخ هند در زمینه های ادبیات ،معماری ،نقاشی ،پوشاک و جواهرات بسیار کامل و برجسته ثبت و ضبط شده است. نقاشیهای مینیاتور با ارزش بیشماری که امروزه در موزه ها یا در دست مجموعه داران خصوصی در سراسر دنیا قرار دارد،در دروه مغول انجام شده.این نقاشیهای مینیاتور هم چنین دریچه...
ادامه خواندن

پوشاک هندی (بخش پنجم)


آنامیکا پتک برگردان نسیم کمپانی دوره پالاوا(قرنهای 7 تا 9 پس از میلاد): سلسله پالاوا از منطقه کانچی نماینده یکی از کهن ترین سلسله های جنوب هند می باشد. سیماویشنو(آخرربع قرن 6پس از میلاد) مهیندرا ورمن(600-630 پس از میلای) و راجسیما(740-765 پس از میلاد)پادشاهان مشهور سلسله پالاوا بوده اند.آنها معابد کنده شده درصخره را به فراوانی زیاد در مندپور و ماهابالی پورام ،معبد کیلاسناتا منطقه کانچی پورام و معابد پانمالایی بنا نهادند.معبد کیلاسناتا مثالی پر شکوه و جلال از وضعیت سلسله پالاوا در نقاشی و کنده کاریهای سنگی را نشان می دهد.یکی از نقاشیهای معبد پانامالی الهه ای را با یک دوتی که طرحهایی از گیاهان و گلهای منطقه دارد ،تاج ،گردنبندها و کمربندی سنگین را نشان می دهد ، که نماینده گرایشات متداول در پوشاک و جواهرات در دوره پالاوا می باشد. دوره چولا(قرنهای 9 تا 13 پس از میلاد): در قرن 9 میلادی ،سلسله چولا باقدرت تمام ,یعنی...
ادامه خواندن

پوشاک هندی (بخش چهارم)


آنامیکا پتک برگردان نسیم کمپانی هرشاچاریتا - مراجع غنی در باره منسوجات-  کتاب هرشاچاریتا یکی از نقاط برجسته در زمینه تاریخ باستانی هند بشمار می رود،و نشان دهنده کاری استادانه از زندگی اجتماعی و فرهنگی شمال هند در قرن 6 و 7 میلادی به حساب می آید.بر طبق نوشته باناباتا ،شاعر دربار امپراتور هرشواردان که در مناطق کنوج، ایالت اوتر پرادش کنونی حکومت می کرده ،هرشاچاریتا،روایتی جذاب اززندگی امپراتور هرش واردان , فعالیت های درباری او و وفور مراجع در منسوجات و پوشاک در آن دوره می باشد.باناباتا ذکر کرده که امپراتور هرشوردان عادت داشت دو لباس اصلی بپوشد :آنتاریا و اوتاریا ،یک پتک که دور کمر پیچیده می شد و کمربندی که بر روی آن بسته می شده است.اوتاریا از پارچه ای عالی،منسوجی مانند "جامه دانی" ساخته می شد.امپراتور و مردم عادی هردو گردنبند و تزیینات سر می بسته اند.باناباتا ذکر میکند که از شش نوع ماده برای ساختن...
ادامه خواندن

پوشاک هندی (بخش دوم)


آنامیکا پتک برگردان نسیم کمپانی تمدن سند (1400-2600) پیش از میلاد: تمدن سند ،که همزمان با تمدن چین،مصر و بین النهرین در بخش شمال غربی هند تقسیم نشده پیشرفت کرد ،شامل پاکستان امروزی ،بنگلادش بوده است.حفاریها باقی مانده جامعه ای کشاورزی را با درجه معینی از تخصص در کوزه گری،جواهرسازی،پارچه بافی ،فلزکاری و معماری کاملا متعالی و ارتباطات مهم تجاری ، با تمدنهای معاصر را نشان می دهد و دلالت براین دارد که تمدن سند حتی در هزاره سوم پیش از میلاد توسعه یافته بوده است.تمدن سند به شکل بسیار مطلوبی در هنر پارچه بافی پیشرفته کرده بوده است،همانطور که مدارکی یافت شده که دانه های کتان،ابریشم و الیاف دیگر ،دستگاه دوک نخ ریسی،سوزن،ماسوره ،درفش و دیگر ابزار و وسایل نساجیکشف شده است.سفالینه ها و پیکره های سنگی کوچک از زیرخاک در آمده از حفاریهای مکانهای گوناگون به درک مسیر پوشاک در این دوره کمک کرده است.از مثالهای بی واسطه...
ادامه خواندن

صحنه و پشت صحنه موزه


  تجربه یک موزه در ارتباطی دیگرگونه درآمد برای موزه ای که می خواهد خود را فراتر از شیء به نمایش بگذارد و خود را به مکانی که مجموعه ای از اشیاء را در خود جای نداده است مشکل بزرگ روبرو شدن با تصور تثبیت شده در میان مخاطبین است. از همین رو باید خود بکوشد تا این تصور را بشکند گفتمان غالب بر موزه ها مرکز معنا در موزه را اشیاء تلقی می کند و این اشیا< را هم دارای پیام های ثابت و حتا مقدس شده می داند و تمام تلاش موزه انتقال این پیام ها است . اما تغییر و تعبیرهای جدید از موزه ها این گفتمان را زیر سوال برده است و موزه را فراتر از اشیاء با معناهای تثبیت شده شان می جوید. در شهریورماه 1393 تجربه ای در کتابخانه و موزه ملی ملک شکل گرفت که در پی این موضوع بود. دراین تجربه برنامه...
ادامه خواندن

طعم تکه های کوچکی از کیکِ توسعه


کودکی از آن سنی ( دهه ی 1340 - همدان ) که در حافظه می ماند در تنگدستی گذشت ؛ در اتاقی اجاره ای که یک چهارم آن با در و پنجره ای از سه چهارم بقیه جدا شده بود . این اتاق به بیرون باز و بسته می شد ؛ نه راهرو یا پاگردی ؛ و روی یک انباری ساخته شده بود که با پله های بلند و باریکی که با قد و قواره ی آن روزهای من بالا و پائین رفتن از آنها سخت بود به حیاط می رسید . فضای تنگ و بی در و دیوار زیر پله ها هم آشپز خان مان بود که اگر من و مادرم می خواستیم با هم برویم آن تو ، یکی مان می ماند بیرون . وسیله ی پخت و پزمان هم یک چراغ دو فتیله یی بود که به ترو تمیزی نمونه ی تصویر یک نبود . بعد ها...
ادامه خواندن

معرفی کتاب «مَشکَه و مالار»


«مَشکَه و مالار» پژوهشی مردم شناختی در عرصه فعالیت های سنتی کار و تولید، محمود اکبرین و علیرضا فرزین، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، پژوهشکده مردم شناسی، 1384، 80 صفحه فنون، شیوه های معیشت، آیین و مراسم، از عناصر بنیادین در شکل گیری فرهنگ هستند. مشکه یا مشکِ کره گیری که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است؛ به عنوان یک وسیله مهم تولید در شیوه معیشت دامداری اهمیت در خور توجهی دارد. از یک طرف فنون ساخت و به کارگیری آن، از پشتوانه فنی مبتنی بر تجربه های دیر سال برخوردار است و از طرف دیگر رسم و آیین های عروسی مشک و آماده نمودن مشکی که برای نخستین بار مورد استفاده قرار می گیرد از لطیف ترین و زیباترین جلوه های فرهنگی عشایری است. در این رسم که ریشه در جهان بینی و باورهای کهن دارد، مشک در جایگاه یک عروس می نشیند و با آن همانند...
ادامه خواندن

موزه‌های تراپیوسته: آرزویی در روز جهانی موزه‌ها


شورای بین‌المللی موزه‌ها – ایکوم 18 ماه می را روز جهانی موزه نامیده است و هرسال برای این روز و درواقع برای سال نو موزه‌ها شعاری را اعلام می‌کند که در برنامه‌ریزی متولیان موزه‌ها موردتوجه قرار گیرد. این شعار به‌تناسب شرایط اجتماعی و بر اساس بسترهای جدیدی که موزه‌ها در آن قرارگرفته‌اند که می‌تواند از سویی بیان چالش‌ها، نیازها و یا افق‌های جدید موزه‌داری باشد. این شعارها درواقع دستاوردهای جدید موزه‌ها را به یک دستاورد مشترک جهانی تبدیل می‌کند و انواع جدیدی از موزه‌ها و یا مدیریت موزه‌ها را بیان می‌سازد. شعار سال 2018 موزه عبارت است از موزه‌های تراپیوسته: رویکردهای نو، مردمان نو. این شعار بر رویکرد جدیدی که سبب پیدایش نوع و شیوه‌ای نو از موزه‌ها را پدید می‌آورد مطرح کرده است. این شیوه حاصل دنیای جدیدی است که از آن با عنوان دنیای مجازی یاد می‌کنیم. دنیایی که شبکه‌ای از اتصال‌ها و ارتباط‌های نو را فراهم آورده...
ادامه خواندن

خانه موزه سیمین و جلال باید یک روایتخانه شود


آنچه خانه جلال و سیمین را ارزشمند می‌سازد، ارزش‌های معمارانه ای که روایتگر هنرمندی در معماری و نشانه‌ای از تاریخ معماری یا آرایه‌هایی که برآمده از هنرهای ایرانی باشد نیست بلکه یک اعتبار یعنی انتساب آن به جلال آل احمد و سیمین دانشور است. اما پرسش اینجاست که این انتساب چه ارزشی دارد؟ آیا صرف زیست این دو شخصیت برای آن کافی است و باید از آن نشانه‌ای نوستالژیک برای ارادتمندانشان ساخت تا همچون معبدی با آن مواجه شوند و در زیارتش یادشان را زنده نگه‌دارند؟ یا آنکه این خانه نماد یک صنف یعنی نویسندگان است و باید در خدمت این صنف باشد تا آن‌ها از طریق آن برای خود پیشینه‌سازی کنند و مثلاً از آن به‌عنوان خانه ادبیات معاصر یاد کنند؟ پاسخ مثبت به هرکدام از این پرسش‌ها سبب می‌شود تا این خانه را برای کارکردی و گروهی خاص محصور نمود. اولی مخاطبان را در یک دوره نسلی که...
ادامه خواندن

بررسی کتاب «مذاکره بر سر گذشته: باستان‌شناسی، ناسیونالیسم و دیپلماسی در خاورمیانه»


کتاب «مذاکره بر سر گذشته: باستان‌شناسی، ناسیونالیسم و دیپلماسی در خاورمیانه» نوشته جیمز اف گود، به رابطه سیاست و باستان‌شناسی در خاورمیانه و در فاصله دو جنگ جهانی می‌پردازد. گود اکتشافات باستان‌شناسی این دوره تاریخی در چهار کشور عراق، ایران، ترکیه و ‌مصر را در بستر روابط و تقابل‌های سیاسی زمانشان بررسی می‌کند. هدف از این کار نشان دادن جایگاه باستان‌شناسی به عنوان یک محل مناقشه است. یک سوی این مناقشه جریان‌های ناسیونالیستی کشور‌های خاورمیانه در این دوره قرار دارند و سوی دیگر آن قدرت‌های بزرگ غربی به خصوص انگلستان، فرانسه و آمریکا. نویسنده متاثر از پروژه نظری بندیکت اندرسون در کتاب «جماعت‌های تصوری» اهمیت یافتن باستان‌شناسی و اشیای باستانی را بر مبنای روند‌های ساخته شدن دولت‌ملت مدرن توضیح می‌دهد. «در روند برساختن یک هویت ملی، باستان‌شناسی نقش بسیار مهمی بازی کرد. در دل قلمروی ملی، بازمانده‌های نیاکان دفن شده بود و این وظیفه باستان‌شناسی بود که میان گذشته و...
ادامه خواندن

چیزهائی که موزه ها به ما نمیگویند*


بندیکت ساووا برگردان بابک دهقان زبان انگلیسی درقرن هیجدهم واژه «رد گیری» ( traceability) را ابداع کرد. این کلمه که حاصل ادغام دو واژه توانائی ورد پاست، به قابلیت شناسائی خط سیرگذشته یک شیئ بر اساس شواهد موجود اشاره میکند. معادل آلمانی آن «قابلیت ردیابی» (Rückverfolgbarkeit) است که انستیتوی آلمان برای استاندارد سازی، با تکیه براستانداردهای بین المللی، آنرا بدینگونه تعریف میکند : امکان پیگیری تاریخ، چگونگی استفاده ویا موقعیت مکانی یک شیئ. شرکت های نرم افزارسازی وگواهی دهی، ازحدود ده سال پیش که اتحادیه اروپا الزامات قانونی رد گیری مواد غذائی را به تصویب رساند، با همکاری با یکدیگرسامانه های مکان یابی وبرچسب زنی هوشمندی را توسعه داده اند که تشخیص از کجا آمدگی وخط سیراین کالاها را ممکن میسازند. امروزه در فروشگاه های بزرگ، هر شماره سلسله ای بیانگر داستان مفصلی است. این شماره ها، از کجا آمدگی نزدیک ودور کالاها، خطوط مرزی عبور شده برای حمل ونقل...
ادامه خواندن

شعار روز جهانی موزه ها در سال 2018 اعلام شد


شورای بین المللی موزه ها – ایکوم شعار روز جهانی موزه ها را برای سال آینده میلادی اعلام کرد. آنچه در ادامه می آید متن انگلیسی این شعار و ترجمه فارسی آن است که با همفکری جمعی از اهالی رشته های مختلف از سوی فرهنگ موزه تنظیم شده است. این شعار، منظری جدید را برای توسعه موزه ها پیش روی می گذارد و همچنین بر حوزه اصطلاحات دانش موزه شناسی می افزاید. از این رو لازم است از سوی صاحبنظران این حوزه و موزه های ایران مورد مداقه و نقد علمی و تخصصی قرار گیرد. INTERNATIONAL MUSEUM DAY Hyperconnected Museums: New Approaches, New Publics موزه های ترا پیوسته: رویکردهای نو، مردمان نو توضیح منتشر شده برای شعار پیش رو: در دنیای در حال گسترشِ بهم متصل، درک نقش موزه ها بدون در نظر گرفتن همه ارتباطاتی که می سازند محال است. آنها( موزه ها) جزیی جدایی ناپذیری از جامعه پیرامون...
ادامه خواندن

صد و بیستمین یکشنبه انسان شناسی و فرهنگ: انسان شناسی اشیا


موسسه انسان شناسی و فرهنگ، یک صد و بیستمین نشست از یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ (دور پنجم) خود را در تاریخ یکشنبه 16 مهر 96 با عنوان «انسان شناسی اشیا» برگزار می کند. در این نشست آقای دکتر ناصر فکوهی (مدیر موسسه و استاد دانشگاه تهران) درباره «انسان شناسی اشیا: چشم اندازها و آسیب شناسی اجتماعی» سخنرانی خواهند کرد. همچنین در ابتدای نشست، فیلم مستند «پیکان» اثر آقای کامران شیردل نمایش داده خواهد شد. انسان شناسی و فرهنگ از همه علاقه مندان دعوت می کند که در این نشست حضور یابند. ورود برای همگان آزاد است. مکان و زمان نشست: تهران- خیابان ولیعصر- خیابان دمشق- پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات یکشنبه 16 مهر 1396- ساعت 16 الی 19
ادامه خواندن

موزه‌خوانی شیرهای تناولی


رضا دبیری نژاد – کارشناس موزه‌داری تابستان 1396 خورشیدی موزه هنرهای معاصر تهران میزبان نمایشگاهی با عنوان شیرهای ایران و پرویز تناولی بود که به روایت شیر در فرهنگ ایرانی و نمایش شیرهایی بود که توسط پرویز تناولی ساخته‌شده‌اند. آنچه محور روایی نمایشگاه است شیر در فرهنگ ایرانی است اما از عنوان و پوستر نمایشگاه تا چیدمان نمایشگاه آنچه برجسته‌تر است تناولی و شیرهای اوست. درواقع نشانه مرکزی نمایشگاه شیرهای برساخته تناولی است  بقیه روایت‌های شیرها در فرهنگ ایرانی نیز حاشیه‌ای بر متن اصلی هستند که در کنار شیرهای تناولی قرارگرفته‌اند تا نوعی مقدمه‌ای بر روایت تناولی باشند. روایت‌های جانبی نمایشگاه که با آثار امانی موزه‌های مختلف  همچون موزه ملی ایران، موزه رضا عباسی، موزه نقاشی پشت شیشه و مجموعه‌های خصوصی شکل‌گرفته‌اند تلاش دارد تا نگاهی به سیر و جایگاه شیر در فرهنگ و تاریخ ایران داشته باشد. ازآنجاکه شیر بر ظروف زرین هخامنشی تا ساسانی جای می‌گیرند و نماد...
ادامه خواندن