ورود

وارد شدن به حساب کاربری

نام کاربری*
رمز عبور *
من را بخاطر بسپار

ساختن حساب کاربری

پر کردن تمامی گزینه های دارای * اجباری می باشد
نام
نام کاربری*
رمز عبور *
تایید رمز عبور*
ایمیل*
تایید ایمیل*
کد امنیتی*
Reload Captcha

انسان شناسی و فرهنگ

انسان شناسی و فرهنگ

بدن و شهر؛ اجتماع حسی درد در خیابان کریم‌خان‌ زند شیراز


پروژه پایانی درس انسان‌شناسی شهری سعید اسلامی‌راد وجود برخی فضاهای اجتماعی برای رهگذران دربردارنده برخی تجارب زیسته و یا مشاهده تجارب دیگر افراد حاضر در آن فضاهاست. یکی از این فضاها، محیط های بیمارستانی و کلینیکی موجود در شهر است؛ وجود افراد حاضر در این فضاها همگی نوعی از تجربه حسی و ادراکی را شکل می دهد. برای من بعنوان یک مردم‌نگار علاوه بر مشاهده این افراد نوعی از تجربه زیسته نیز باعث شد تا به انجام این پروژه دست بزنم. بدن که جزو اصلی ترین دارایی حسی و تجربی افراد است نوعی از ناخوشی و درد یا سرخوشی و لذت را شکل می دهد. برای من دیدن بدن ها بر دیدن چهره ها اولویت می یابد چراکه می دانم کسی که در این فضاها حاضر است یا خود در حال تجربه درد است یا به دلیل نزدیکی با کسی که بیمار است نوعی رنج روانی را با خود حمل...
ادامه خواندن

پوشاک هندی (بخش پنجم)


آنامیکا پتک برگردان نسیم کمپانی دوره پالاوا(قرنهای 7 تا 9 پس از میلاد): سلسله پالاوا از منطقه کانچی نماینده یکی از کهن ترین سلسله های جنوب هند می باشد. سیماویشنو(آخرربع قرن 6پس از میلاد) مهیندرا ورمن(600-630 پس از میلای) و راجسیما(740-765 پس از میلاد)پادشاهان مشهور سلسله پالاوا بوده اند.آنها معابد کنده شده درصخره را به فراوانی زیاد در مندپور و ماهابالی پورام ،معبد کیلاسناتا منطقه کانچی پورام و معابد پانمالایی بنا نهادند.معبد کیلاسناتا مثالی پر شکوه و جلال از وضعیت سلسله پالاوا در نقاشی و کنده کاریهای سنگی را نشان می دهد.یکی از نقاشیهای معبد پانامالی الهه ای را با یک دوتی که طرحهایی از گیاهان و گلهای منطقه دارد ،تاج ،گردنبندها و کمربندی سنگین را نشان می دهد ، که نماینده گرایشات متداول در پوشاک و جواهرات در دوره پالاوا می باشد. دوره چولا(قرنهای 9 تا 13 پس از میلاد): در قرن 9 میلادی ،سلسله چولا باقدرت تمام ,یعنی...
ادامه خواندن

ما چند ساله ایم؟


حامد حسینی سن فاکتوری است که پس از جنسیت مهمترین ویژگی توصیفی انسان محسوب می شود.اما ظاهرا برخورد منطقی و شفاف با این عدد راحت نیست.با نظری مختصر بر احوال جامعه و اطرافیان و بررسی منصفانه خودمان به سرعت در می یابیم که کسی به سادگی حاضر نخواهد شد سن واقعی و دقیق خود را بگوید.اما چرا این مبهم گویی در زمینه ای که می توان آنرا با دقت مناسبی با اعداد بیان کرد رخ می دهد؟ هر چند این مسئله در جامعه ما نمود بارزی دارد اما کمتر جامعه ای است که به آن مبتلا نباشد.در ایران روشهای بیان مبهم سن بسیار است.در مرحله اول با رواج جمله ((سن خانمها را که نمی پرسند)) نیمی از جمعیت را از گزارش صحیحی در این مورد معاف می کنیم.بخش دیگری از جمعیت با استناد به اینکه روند صدور شناسنامه در سیستم اداری چندان دقیق نیست و اشاره به سهل انگاری والدین...
ادامه خواندن

بررسی بهداشت روان در گفتگو با دکتر احمد محیط


دکتر احمد محیط، روانپزشک، را بسیاری که دغدغه کار سیستماتیک برای سامان دادن به بهداشت روانی دارند یا با مدیران ایرانی سازمان جهانی بهداشت آشنا هستند، می‌شناسند. او که در سال 1322 در کرمان به دنیا آمده و در سال 1340 وارد دانشکده پزشکی تهران شده، از معدود مدیران ایرانی سازمان بهداشت جهانی در سال های اخیر است و در دوران تصدی مسئولیت‌های خود در این سازمان خوش درخشیده است. او در سال 1347 درجه دکترای پزشکی خود را از دانشگاه تهران دریافت کرد. او در سال 1351 برای اخذ تخصص به امریکا رفت و تخصص خود را در رشته روانپزشکی از دانشگاه تمپل دریافت کرد. آنگاه در سال 1357پس از دریافت فوق تخصص رفتار درمانی و یک سال کار در دانشگاه تمپل به ایران بازگشت. در دهه 1360 همزمان رئیس انستیتو روانپزشکی تهران و مدیر گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران بود و در این موقعیت به ادغام بهداشت...
ادامه خواندن

خوانش فمینیستی بر فیلم « مَلی و راه های نرفته اش»


((ز شهر نور و عشق و درد و ظلمت سحرگاهی زنی دامن کشان رفت پریشان مرغ ره گم کرده‌ای بود که زار و خسته سوی آشیان رفت)) فروغ فرخزاد ژولیا کریستوا فیلسوف فمنیست و منتقد ادبی می نویسد: (( اعتقاد به اینکه ˒کسی زن است, به همان اندازه بیهوده و حاکی از تاریک اندیشی است که اعتقاد به اینکه ˒کسی مرد است، 1)). ص43 بر اساس دیدگاه این فیلسوف فمینیست مقوله زن بودن که بخواهد باعث جدائی زن از مقوله مرد بشود امری غیر عقلانی و غیر منطقی است.یک اجماع کلی در مکتب فمینیست جاری است و آنها بر این عقیده اند که در طول تاریخ بشری تا دوره معاصر در حق و حقوق زنان تبعیض قایل شد اند که این تفاوت و تبعیض از سوی نظام مرد سالاری بوجود آمده است و با این تبعیض که زن « جنس دوم» است و زنان در تمامی سطوح جامعه به عنوان...
ادامه خواندن

پوشاک هندی (بخش چهارم)


آنامیکا پتک برگردان نسیم کمپانی هرشاچاریتا - مراجع غنی در باره منسوجات-  کتاب هرشاچاریتا یکی از نقاط برجسته در زمینه تاریخ باستانی هند بشمار می رود،و نشان دهنده کاری استادانه از زندگی اجتماعی و فرهنگی شمال هند در قرن 6 و 7 میلادی به حساب می آید.بر طبق نوشته باناباتا ،شاعر دربار امپراتور هرشواردان که در مناطق کنوج، ایالت اوتر پرادش کنونی حکومت می کرده ،هرشاچاریتا،روایتی جذاب اززندگی امپراتور هرش واردان , فعالیت های درباری او و وفور مراجع در منسوجات و پوشاک در آن دوره می باشد.باناباتا ذکر کرده که امپراتور هرشوردان عادت داشت دو لباس اصلی بپوشد :آنتاریا و اوتاریا ،یک پتک که دور کمر پیچیده می شد و کمربندی که بر روی آن بسته می شده است.اوتاریا از پارچه ای عالی،منسوجی مانند "جامه دانی" ساخته می شد.امپراتور و مردم عادی هردو گردنبند و تزیینات سر می بسته اند.باناباتا ذکر میکند که از شش نوع ماده برای ساختن...
ادامه خواندن

ایران و خصیصۀ میان فرهنگی


با تأملی انتقادی در خرد معاصر ایرانی و طرح توسعه در ایران چکیده فرض اصلی در این مقاله آن است که یک خصیصۀ دیرنده و پاینده، همواره در انسان شناسی وفرهنگ ایرانی به نحوی از انحا وجود داشت وآن بینانیت بود. گوناگونی وترکیب عناصر حاصل این وضعیت «بینا» بود. در فرهنگ ایرانی، رنگین کمانی از ترکیب عناصر سرزمین های دیگر به هم می رسید. این خصوصیت مرکزی در فرهنگ ایرانی که به نظر می رسد برای ما هم مسأله و هم راه حل بود، با توسل به فلسفۀ میان فرهنگی و آرای اشتنگر، مال، والدنفلس، اُهاشی، کیمرله و وایمر توضیح داده شده است. حقیقت بسیار پهناور و منبسط است و اینجا و آنجا یک تقریر ناتمام است. حقیقتی ناب، در انحصار یک فرهنگ نیست و در هر فرهنگی، حضوری از بیگانه هست. حقیقت نه در یک ذات یگانه و ثابت ، در ربط و تماس و پیوند قابل پی جویی...
ادامه خواندن

خیزید و خز آرید که هنگام خزان است


مهرگان دانش ما برای ژرفا بخشیدن به فهم واژگان، اصطلاحات و نامهای باستان بستگی به فهم درست آنها در بافت روزگارشان دارد. در مطالعه بر روی متون کهن نه تنها درک این اصطلاحات و نامها ساده نیست، بلکه در بسیاری موارد برگرداندن آنها به زبان امروزی نیز ناممکن است. هرگونه نگاه تقلیل گرایانه ای که بخواهد با پیوندهای ساده ی سردستی به چنین مباحثی بپردازد، به فهم درست پدیده کمکی نمی کند از این رو، برای ما زبان صرفا ابزار گزارش رویدادها و روایت ها نیست بلکه راهی برای تحلیل، تعریف و مقوله بندی تجارب فرهنگی به منظور شناخت نظام معنایی ساختاری این تجارب در جهان تجربی  سخنوران و سرایندگان باستان  است، به عبارتی، آن پیوند و مناسباتی که میان واقعیت عینی و کاربران آن زمان در جریان بوده است. یک جامعه شماری از تجارب  درک و دریافت شده ی خود را به واژگان در می آورد. این گزینشی عمل...
ادامه خواندن

سفرنامه مغولستان (بخش یازدهم)


 بازگشت از صحرا روز هشتم شنبه هفتم مرداد 1396 چون آب معدنی نمانده بود، به سراغ آب مخزنها رفتیم که میگفتند برای نوشیدن بد نیست. آبی که برای حمام و دست و رو شستن آورده بودند دو گالن هزار لیتری بود. در پایان روز ششم به پایان رسید، در حالیکه حدود 30 نفر (یهنی ما به اصطلاح «مغول پژوهان جوان» و چند نفر هم از خودشان) از آن استفاده میکردند. صبح پس از صبحانه زیر آفتاب که البته من نتوانستم زیاد بخورم (کالباس بود و خیار و گوجه که کالباسهایشان تکه های درشت گوشت و چربی داشت و دلم را به هم میزد). سپس کلاس زبان مغولی آغاز شد. من متنی را که برای تمرین دریافت کرده بودم، خواندم. استاد خوشش آمد. بعد هم گرامری از زبان مغولی را خواست یاد بدهد که چون تقریبا گرامر مانندش را در زبان ترکی آموخته بودم، زود یاد گرفتم این را و دانشجویان...
ادامه خواندن

عاشورای كودكی


سال های  30، سال هایی پر از تهیدستی و ژنده پوشی مردمان خرم آباد که به هرسو که رو می شد، در کوچه و در بازار، در خیابان و در میدان و در مدرسه، تهیدستی و ژنده پوشی، عیان به چشم می آمد. لباس های پاره، گیوه ها پاره و کهنه، چهره ها افسرده و دژم، سرمایه های ناچیز و گاه زمستان های زمهریر و پربرف و بدون وسایل گرمایش و پر از عسرت. کوچه ها خاکی و پشت بام ها گل اندود. خانه ها را همه دو طبقه می ساختند. جمعیت شهر آن زمان نزدیک به 18 هزار نفر بود. شهری آرام و صمیمی با طبیعتی زیبا و خرم  با جویبارهای پر از زلال آب و میوه های تابستابی. در اسفند ماه گل های بیدمشک را در بازار می فروختند و گل های زرد و ارغوانی یاس در کنار رودخانه آمدن نوروز را مژده می داد.  نوروز، شادی، زمین...
ادامه خواندن

بوطیقای شهر – بخش 43


  پیر سانسو / برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه منظور ما آن نبود که همچون لویی شوالیه مطالعه ای درباره پاریسیها (Les Parisiens ) انجام بدهیم. هدف ما صرفا آن بوده که نشان دهیم، برغم ظواهر، ترسیم یک مسیر کاملا جغرافیایی در شهری همچون پاریس می تواند دلایل وجود بسیار بیشتری از ترسیم آن در «طبیعت» داشته باشد. مسافر پاریسی – چون او واقعا یک مسافر است- احساس نمی کند که در فضایی خنثی و همگن قرار گرفته که هیچ کششی برایش نداشته باشد. او درون محیطی وحشی فرو می رود، محیطی انبوه، و محرک همه حس هایش من جمله حس بویایی. پس از هرکدام از پرسه زنی هایش]در این شهر[، مسافر باید نفسی تازه کند زیرا با خلق و خوی ها، یا فیزیولوژی ها، شواهد و قطعیت های جدید روبرو شده که با باورهای او انطباق ندارند. اینجاست که می توان درک کرد چگونه برخی از افراد تمام...
ادامه خواندن

دنیای پارادوکسیکال ما!!


یکی از وجوه زندگی بشر همیشه وجه پارادوکسیکال آن بوده است. شرایطی که انسان در آن وا می ماند که چه کند و کدام گزینه را انتخاب کند!. به عنوان مثال ما امروز در میان رفاه و توسعه ی بیشتر از طرفی و حفظ محیط زیست از طرف دیگر در شرایط پارادوکسیکال قرارگرفته ایم. به عبارت دقیق تر، جذابیت توسعه یافتگی و دستیابی به پیشرفت و آسایش مادیِ بیشتر به ناگزیر ما را به ورطه ای سوق داده است که در همه ی عرصه ها به محیط زیست آسیب زده ایم و همه ی گیاه و زیا را که میلیون ها سال در پرتو فرایند « انتخاب طبیعی»(natural selection)، به نوعی به تعادل گرانسنگ در محیط دست یافته بودند، از حالت تعادل خارج کرده و می کنیم. از حدود 40 هزار سال که انسان هوموساپینس یا اندیشه ورز یعنی نوع ما در آخرین حقله ی حیات به دیگر موجودات کره...
ادامه خواندن

بنو ورلن


  صادق شادمانی بیوگرافی و کانتکست‌های نظری بنو ورلن (Benno Werlen) جغرافی‌دان سوئیسی یکی مهمترین مبتکران در بین جغرافی‌دانان آلمانی زبان از سال 1980 به این سو است. او پایه‌گذار رویکردی کنش‌محور در جغرافیای اجتماعی است که حتی منتقدان نیز آن را مهمترین تلاش در توسعه و رشد نظریه‌ در جغرافیای انسانی در دهه‌های اخیر قلمداد می‌کنند.(نگاه کنید به ورلن،1987)اکنون این نظریه‌ی کنش که جغرافیای اجتماعی ِ منطقه‌بندی روزمره[social geography of everyday regionalisations] را بر محور تکرار کردار[Practice] مورد توجه قرار می‌دهد در بسیاری مباحث فضایی و زیست محیطی در رشته‌ی جغرافیا و دیگر رشته‌ها به‌کار گرفته می‌شود.(ورلن،1995؛1997) تالیفات ورلن علاوه بر انگلیسی و آلمانی به زبان‌های فرانسوی،ایتالیایی،پرتغالی، روسی،اسپانیای و کره‌ای به چاپ رسیده‌اند. ورلن در سال 1952 در کانتون وله به‌دنیا آمد. او در رشته‌های جغرافیا،مردم‌شناسی،جامعه‌شناسی و اقتصاد در دانشگاه فریبورگِ سوئیس تحصیل کرد. پس از اتمام تحصیلات ورلن به کی‌یل در شمال آلمان رفت و مدتی با دیتریش...
ادامه خواندن

پوشاک هندی (بخش سوم)


آنامیکا پتک برگردان نسیم کمپانی دوران گوپتا(قرن4 و 5 پس از میلاد): امپراتوری گوپتا از 320 پس از میلاد با سلطنت چاندرا گوپتای اول شروع شد ،کسی که تا 340 پس از میلاد یک حکومت بر رقیب را برماگدا(شامل ایالت بنگال کنونی)داشت.پسرش سامودراگوپتا (340-380 پس از میلاد)و نوه اش چندرا گوپتا ویکرام آدیتیا (380-415 پس از میلاد)امپراتوری گوپتا را به بالاترین نقطه اوج خود رساند:این مرحله معروف به عصر طلایی در تاریخ هند می باشد.عصر طلایی در تعادل و هم آهنگی باشکوه همه هنرها ،که شامل ادبیات،موسیقی،پوشاک ،منسوجات و ضرب سکه ها می باشد, شاخص بوده است.ادبیات غنی زبان سانسکریت(امرکوش اثر امرسینگ،سنکون تالا،راگووامسا و کوماراسمبوا اثر کالیداس،ماهاویرا چاریتا واوتارام –چاریتا اثر باوابوتی),روایت مسافرتراهب بودایی چینی فا-هین و کتبیه ها مجموعه اطلاعات نفیسی در باره منسوجات و پوشاک تهیه و ارائه کرده است.این اطلاعات نه تنها بر استفاده ازانواع گوناگون کتان ،ابریشم و پشم اشاره می کند،بلکه هم چنین برکیفیت ،مراکز...
ادامه خواندن

چاقی؛ جنگ میان بدن ما و در دسترس بودن مواد غذایی در جامعه مدرن


  روایت 1: «از زمانی که یادم می آید خاله ام در پی این بود که خودش را به وزن ایده آلش برساند، در نتیجه روش های متعددی مانند؛ انواع رژیم های غذایی، عمل جراحی( گرفتن توده های چربی، یا جراحی معده)، ورزش کردن، داروهای لاغری و ... را امتحان کرد. با این وجود نتوانست از شر اضافه وزنی که دچارش شده بود خلاصی پیدا کند. الان، او در سنین نزدیک به کهنسالی بوده و هنوز وزن زیاد گریبان گیرش است. این وضعیت تنها چیزی که عایدش کرده، ناامیدی ست. درنتیجه پیش خود تکرار می کند که دیگر هیچ چیز اهمیتی ندارد و به کار خودش در خوردن روزمره ادامه می دهد. از مادرم پرسیدم که خاله از چه زمانی اینگونه شده؟ او جواب داد از بچگی خوردن را دوست داشته و نمی توانستیم جلوی خوردنش را بگیریم.» او با اینکه سعی می کند خودش را مقصر نشان دهد اما...
ادامه خواندن

انسان‌شناسی درد و رنج (46)


  داوید لوبروتون برگردان ناصرفکوهی و فاطمه سیارپور سازگاری کالبدی [با درد] که فروید به آن اشاره می کند، پی‌آمد قدرت نمادینی است که به موقعیت کالبدی تعیّن می‌بخشد. کالبدی شدن اغلب نوعی معنا‌یافتن است (لوبروتون، 2008 الف) که خود گویای قابلیت نفوذ دوجانبه میان کالبد و معناست. انسان گاه ناخود‌آگاه دست به مبالغه در دردهایش می‌زند، دردهایی که بدون آن‌ها زندگی کردن برایش ناممکن است: برای نمونه وقتی می‌خواهد یک زخم قدیمی دوران کودکی یا هر دوره دیگری را التیام ببخشد یا جایگاه خود را در یک نظام از روابط را حفظ کند، اغلب گرایش به آن دارد که درباره دردهایش اغراق کند. این دردها برای او نوعی پیوند با جامعه به شمار می‌آیند، ولو آنکه همراه با تلاش بسیار برای رسیدن به التیام باشند. یک رنج مبهم و فراموش شده بدین ترتیب برای به بیان درآمدن مشروعیت می‌یابد و از این راه به زندگی سازمان داده و نوعی...
ادامه خواندن

معرفی و بررسی کتاب "وجود ملی کرد " نوشته دکتر عرفان مصطفی


دکتر عرفان مصطفی، فارغ التحصیل رشته فلسفه زبان از دانشگاه اربیل، محقق حوزه‌ی کردشناسی و فلسفه است. دکتر عرفان مصطفی سعی دارد که به شیوه‌ای آکادمیک و از دریچه‌ی فلسفه در مورد مساله سیاسی کرد بیاندیشد. او مساله‌ی کرد را یک مساله معرفتشناختی دانسته و سعی دارد به این سوال اصلی پاسخ دهد که آیا کرد یک ملت -طایفه‌ است؟ زیرا برخی این تصور را در مورد ناسیونالیسم کرد دارند و حتی علت به نتیجه نرسیدن ناسیونالیسم کردی، یعنی عدم موفقیت کردها در تشکیل یک دولت مستقل که هر چهار بخش کردستان را که در میان چهار کشور امروزی ایران، عراق، ترکیه و سوریه تقسیم شده‌است، را طایفه‌ای بودن ناسیونالیسم کردی میدانند. این کتاب شامل پنج بخش است تحت عناوین: - بخش اول: اندیشه‌ی ملت در میتن عقل و واقعیت - بخش دوم: نظریه‌های سربرآوردن ملت - بخش سوم: نظریه‌های ملی‌گرایی و ساختن ملت - بخش چهارم: تصویر کردن کرد...
ادامه خواندن

پوشاک هندی (بخش دوم)


آنامیکا پتک برگردان نسیم کمپانی تمدن سند (1400-2600) پیش از میلاد: تمدن سند ،که همزمان با تمدن چین،مصر و بین النهرین در بخش شمال غربی هند تقسیم نشده پیشرفت کرد ،شامل پاکستان امروزی ،بنگلادش بوده است.حفاریها باقی مانده جامعه ای کشاورزی را با درجه معینی از تخصص در کوزه گری،جواهرسازی،پارچه بافی ،فلزکاری و معماری کاملا متعالی و ارتباطات مهم تجاری ، با تمدنهای معاصر را نشان می دهد و دلالت براین دارد که تمدن سند حتی در هزاره سوم پیش از میلاد توسعه یافته بوده است.تمدن سند به شکل بسیار مطلوبی در هنر پارچه بافی پیشرفته کرده بوده است،همانطور که مدارکی یافت شده که دانه های کتان،ابریشم و الیاف دیگر ،دستگاه دوک نخ ریسی،سوزن،ماسوره ،درفش و دیگر ابزار و وسایل نساجیکشف شده است.سفالینه ها و پیکره های سنگی کوچک از زیرخاک در آمده از حفاریهای مکانهای گوناگون به درک مسیر پوشاک در این دوره کمک کرده است.از مثالهای بی واسطه...
ادامه خواندن

تغییرات فرهنگی و تحولات نسلی:‌ یادداشتی به بهانه نمایش اعتراف دختران اینستاگرام


گاهی برخی اتفاقات و رخدادها،‌از حد یک مساله موردی و شخصی فراتر می روند و گویی محملی برای بیان الگوها و تحولات و جریان های بزرگتری میشوند. گاهی برخی رخدادها و شخصیت ها،‌رسالت های تاریخی ای را ناخواسته ایفا میکنند، زیرا در زمانه و زمینه ای خاص قرار میگیرند که نقطه عطفی را بوجود می آورند. داستان مواجهه با دختران نوجوان در شبکه های مجازی،‌ حکایت این نوع حوادث تاریخی است. دخترانی به اتهام فریب خوردگی در رسانه ملی مجبور به اعتراف شده اند ‌و در پس این اعتراف اجباری،‌ اقتدار نهاد کنترلی و نظارت گر همه جانبه ای مطرح است که در این وانفسای جامعه ایرانی،‌ میخواهد خودش را به عنوان محافظ اخلاق و نظم هنجاری رسمی نشان بدهد. آنچه این ماجرای روزهای اخیر نشان داده،‌بیانگر شکافی است میان موقعیت های منجمد و مسدود مدیریت فرهنگی در ایران و جریان های پویای زندگی مردم. این صحنه اعتراف از دل...
ادامه خواندن

پوشاک هندی (بخش اول)


آنامیکا پتک برگردان نسیم کمپانی مقدمه: پوشاک هندی که ما اکنون شاهد آن هستیم, نتیجه چهارهزار سال تاریخ مهم سیاسی، اقتصادی، انقلابات فرهنگی و اجتماعی و تاثیروتحول آنها بر یکدیگرمی باشد. درنتیجه پوشاک که شکل جدایی ناپذیر و کاملی از هربخش تاریخی در فرهنگ مسلط بر هند به حساب می آید ،هم چنین دستخوش تحولات قاطع و بزرگ نیز شده است. کتاب پوشاک در هند شرحی اجمالی از پوشاک در کشور هند می باشد که آن را از دوران ودایی تا قرن بیستم ، با تمرکز ویژه برفرهنگ رایج پوشاکی در نواحی شمالی،شرقی و شمال شرقی،غربی و مرکزی ،جنوبی هند نشان می دهد,این کتاب پوشاک را بخش هایی جدا از یکدیگر مطالعه و بررسی کرده است.درهر بخش کوشش شده است که تاریخ , سنت های پوشاکی و انواع مختلف آن را برطبق موقعیت , طبقه بندی اجتماعی –امتیازات ،گروه های اشراف و برگزیده ،سربازان،رقصندگان و مردم عادی فقط با برخی...
ادامه خواندن